André Courrèges - 5 Autori - versione finale 14 post

il post è ottimo, davvero ottimo, cmq, un esauriente quadro delle opinioni del periodo. 5 autori ossia circa 2 e 1/2 post ciascuno, totale complessivi 14 post accreditabili ad ognuno. va in Bibliografia.

cp

André Courrèges - 5 Autori *

André Courrèges 

" Les choses n'ont plus jamais été les memes après l'explosion provoque par André Courrèges "

"Le cose non saranno più le stesse dopo l'esplosione causata da André Courrèges"

(da: Audrey Vautherot, André Courreges : un couturier audacieux ( trad. it. André Courregès : una moda audace) 

http://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/mode-et-beaute/article-andre-courreges---un-couturier-audacieux-3024.htm)

"Fondatore dell'ominima casa di moda, André Courrèges è un designer francese, famoso per il suo stile ultra moderno. Laureato in ingegneria civile [...] inizia la sua carriera presso la maison Jeanne Lafaurie, passando poi daBalenciaga. Il suo stile inconfondibile è ispirato all'architettura ed alla tecnologia; i suoi capi sono un omaggio alla geometria, costruiti su forme quadrate e triangolari. La ricerca di materiali inediti, come la plastica e il metallo ha creato abiti unici nella storia della moda, rendendo la maison una fra le più innovative di sempre. Insieme a Mary Quant, Courrèges è considerato uno degli inventori della minigonna ".

(da:Courrèges, http://www.tizianafausti.com/ita/shop_donna_designer_Abbigliamento_Cappotto?temi=COURREGES)

André Courrèges,1965

André Courregès, 1964

Nel 1963 introduce i pantaloni per ogni occasione. Usati dalle donne solo per gli eventi informali ora diventano, invece, un abbigliamento giornaliero. "Il successo arriva con la collezione del 1965 che rivoluziona l'alta moda proponendo [...] i mini abiti. Courregès accorcia le lunghezze e gioca con forme, materiali e colori: il bianco, sempre presente, è in contrasto con colori accesi. Per rendere la donna giovanile, elimina le "barriere" che da sempre caratterizzano il guardaroba femminile, come corsetti e reggiseni. "

(da: André Courregès, http://aroundveronica.blogspot.it/2010/07/andre-courreges.html)

“A woman’s body must be hard and free. Not soft and harnessed [...] "

" Il corpo della donna deve essere forte e libero. No debole e imbrigliato [...] " 

(da: André Courrèges, http://onthisdayinfashion.com/?p=4984 )

Marella Agnelli veste André Courrèges

La Moon Girl Collection rivoluziona, quindi, il modo di vedere e fare la moda in Francia. "Alcuni hanno definito le creazioni di Courrèges "automobilistiche", per l'idea di slancio esprint che sapevano trasmettere, e non è un caso, quindi, che le sue collezioni fossero particolarmente apprezzate da Gianni Agnelli e consorte, l'altera ed elegantissima Marella.[...] I tagli dello stilista francese, puliti ed essenziali, suscitavano le critiche di quanti vedevano in questo design ultramoderno uno svilimento della figura femminile: le linee non si adattavano alle forme sinuose del corpo, non esaltavano la grazia del fisico. Eppure i suoi capi avevano la capacità di ringiovanire la figura della donna [...] le modelle di André Courrèges incarnano il mito del futuro e della conquista dello spazio: ovunque compaiono stelle e lune stilizzate. L'uso dei materiali diviene ben presto ricercato e avanguardistico, il crochet ( processo di creazione di tessuti a partire da filati, filo, o altri filamenti di materiale utilizzando un uncinetto ) si innesta su delicate trasparenze, l'etereo si contamina di modernità, appaiono oblò su little dress [...] 

Françoise Hardy veste Courrèges in un concento del 1965

Sempre nello stesso anno, un altro evento segna la carriera di Courrèges, aggiungendo un altro successo alla collezione dello stilista e decretando, contestualmente, la fama di un astro nascente come Françoise Hardy. Alla cantante, infatti, venne affidata la co-conduzione del programma Dim, Dam, Dom [...] e il couturier disegna per lei un ensemble, tanto semplice quanto innovativo, in due varianti di colore: bianca e nera.

(da: Letizia Annamaria Dabramo, André Courrèges in Vouge encyclo, http://www.vogue.it/encyclo/stilisti/c/andre-courreges )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DIM DAM DOM è una trasmissione televisiva francese che ebbe un grande succeso negli anni 60. "Ogni puntata si componeva di un insieme di brevi dialoghi e immagini presentate da speaker ogni volta diverse come giovani attrici o cantanti allora in voga"

da: Dim Dam Dom: La P/E 2013 delle tartarughe http://www.fashionintown.it/editoriale/dim-dam-dom-la-pe-2013-de-le-tartarughe

Lunettes Eskimo, André Courrèges

Coco Chanel, critica gli abiti di Courrèges, ritenendoli "più adatti alle bambinette di due o tre anni" (da: Franca Sozzani, Space Style in Vouge encyclo http://www.vogue.it/magazine/blog-del-direttore/2012/08/31-agosto#ad-image216244) che alle donne adulte.

Go-go Boots, André Courrèges

Innovativi e futuristici furono i suoi Lunettes Eskimo : "occhiali da sole con lenti enormi che presentavano una fessura, quasi come fosse una palpebra socchiusa" (da: Letizia Annamaria Dabramo, op. cit.). Queste lenti, dalle forme arrotondate, richiamavano tipiche sembianze aliene, accentuando ancora di più l'aspetto ultraterreno delle modelle di Courrèges.

Ma anche gli stivali Go-go boots, richiedono una menzione speciale: " Un vero e proprio segno distintivo degli anni sessanta : generalmente di plastica bianca, arriva poco sopra alla caviglia e sul davanti è decorato da un semplice nodo che sembra realizzato con la pelle tolta all'asola ritagliata sulla sommità dello stivaletto stesso. Tutte le donne che si potevano permettere minigonne, pantaloni e collant colorati op e pop scelsero queste calzature per tutte le ore del giorno, anche per quelle da passare in discoteca. " 

(da: Gabriella Damato, Moda e design : stili e accessori del novecento , Bruno Mondadori, Mi , 2007 , pag 165, dalla riga n 8 alla riga n 15 )

Courrèges riesce a trasformare, quindi, un accessorio, fino a quel momento per lo più maschile, in un indumento femminile, riscuotendo un successo enorme.

Lo stesso Courrèges affermava: "[...]  Sulla strada dell’emancipazione e del futuro si cammina con i tacchi bassi. " (da: Franca Sozzani , op. cit.) 

" Courrèges è stato un precursore anche nel passaggio dall’alta moda al prêt-à-porter: la sua collezione Couture Future, nel 1967, prevedeva 15 modelli in 5 taglie e con orli regolabili. Poi arrivarono la Prototype, la Maille, la collezione Courrèges Homme e il suo primo profumo, Empreinte. " (da: Franca Sozzani , op. cit.) 

Ma è nel 1969 che introduce l' Egyptian look, dando per la prima volta all'Egitto un look alla moda : parrucche di metallo, tagli di capelli geometrici, colori metallizati.

Negli anni Sessanta si assiste anche a una trasformazione delle sfilate. "Un esempio del nuovo clima si può ritrovare nella presentazione della collezione di Courrèges del 1964, che segna un punto di svolta. « Nel Gennaio 1964 – scrive Caroline Evans – i giornalisti che partecipavano al salon di Courrèges a Parigi rimasero attoniti nel trovare una stanza moderna con bianche pareti di vinile e scatole bianche su cui sedersi. Suonava una musica forte e quando lo show ebbe inizio, uscirono fuori ragazze giganti con stravaganti acconciature». (da: Davide Mariani, presentazione in atelier davanti a poche clienti alle passerelle contemporanee, http://www.unconventionalproject.com/online/lang/en-us/le-sfilate-spettacolo ) [...] non più le solite passerelle allestite negli atelier per una selezionata élite, ma modernissimi filmati girati nei luoghi-simbolo di Parigi, o scenari innovativi. [...] Le mannequins di Courrèges uscivano fuori dagli armadi e assumevano posizioni plastiche, accantonando passo felino e pose ammiccanti. " (da: Letizia Annamaria Dabramo, op. cit.)

André Courrèges e le sue modelle

André Courrèges, Parigi, 1969

" Mon Style va avec une silhouette, une facon de se mouvoir dans la vie "

" Il mio stile accompagna la silhouette, un modo di muoversi attraverso la vita " 

( da: http://www.courreges.com/modeles.html?___store=default )

André Courrèges

Sara Mazzeo 

Marina Arillotta

Marco Petrolo

Michele Bagnato

Danilo Russo

Pierre Cardin - 7 Autori - versione finale 14 post

validissimo post, ottima e suggestiva scelta d'immagini, ottima presentazione del pensiero dello stilista, indagine sugli accessori, tutto insomma e di meglio non credo si possa chiedere, evidentemente un buon team di 7 autori, ossia circa 2 post ciascuno, totale complessivi 14 post accreditabili ad ognuno. va in Bibliografia. cp 

Pierre Cardin - 7 Autori *

immagine tratta da: http://brandtalk.vn/wp-content/uploads/2012/05/Pierre-Cardin-logo.jpeg

"Intanto: Cardìn o Cardèn? Cardìn, senza dubbio, visto che è nato, il 7 luglio del 1922, a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. È diventato Cardèn un po’ come Carla diventò Carlà. [...] e senza neanche la fatica di inventarsi uno pseudonimo: arrivando, secondo la leggenda in bicicletta, nella Parigi del 1945, per studiare architettura e cercare fortuna.

I francesi hanno fatto del ragazzo di San Biagio il primo dei couturier, dagli esordi sotto l’ala di Schiaparelli e Diorall’atelier in proprio, appena ventottenne. "

(Egle Santolini, Pierre Cardin, a Parigi in bicicletta e poi in trionfo. La vita interessante di un protagonista della moda, 21 Marzo 2012" http://www.lastampa.it/2012/03/21/societa/moda/pierre-cardin-a-parigi-in-biciclettae-poi-in-trionfo-rP9UgDHwP5sDiYzeQyAbgI/pagina.html)

"Alla fine degli anni ‘50 inaugura la prima boutique «Ev» (al 118 di Rue du Faubourg de Saint-Honoré a Parigi) e la seconda boutique «Adam» dedicata all’abbigliamento maschile. [...] Preferisce forme e motivi geometrici spesso ignorando le forme femminili: asimmetrie, bottoni oversize e mini abiti. Progredisce nella moda unisex, qualche volta sperimentale e non sempre pratica sino ad introdurre nel 1954 il “bubble dress” ossia il vestito a bolle. E’ stato anche il primo a portare la minigonna in passerella, e fece scandalo nel ‘66 con la sua gonna sexy stretta e con spacco, con i vestiti prefabbricati a stampo, e i gioielli di plastica. Nello stesso anno ha disegnato la sua prima collezione interamente dedicata ai bambini. Due anni più tardi, [...] crea la prima licenza per l’arredamento con la creazione di servizi di piatti in porcellana."

foto 4 modello 1966 Vogue n 1603

(Erica Trincanato, Pierre Cardin, la storia di un genio, http://www.businesshoes.it/interna.asp?id=282&L3=54)

immagine tratta da: http://www.vogue.it/encyclo/stilisti/c/pierre-cardin

foto 3

foto 1 e 2

foto 5 modello 1966 Vogue n 1636

foto 6

immagini tratta da:

1. http://www.flickr.com/photos/teenjetset/8494031126/

2. http://d.repubblica.it/argomenti/2011/05/03/foto/pierre_cardin_vintage_foto_archivio-317752/14/#media

3.  http://theglassmagazine.com/forum/article.asp?tid=958#title

4. http://vintagepatterns.wikia.com/wiki/Vogue_1603

5. http://vintagepatterns.wikia.com/wiki/Vogue_1636

6. http://www.whatgoesaroundnyc.com/blog/12540

Video della collezione autunno/inverno 1966 di Pierre Cardin, sfilata sulla riva della Senna http://www.britishpathe.com/video/pierre-cardin-fashions-for-autumn-1966

“The clothes I like best are the ones I invent for a life that doesn’t yet exist: tomorrow’s world.”

"I vestiti che mi piacciono di più sono quelli che mi invento per una vita che ancora non esiste: il mondo di domani"

(Pierre Cardin, http://www.pierrecardin.com/art_spectacle_en.php)

immagine tratta da :  http://www.pinterest.com/pin/496592296383062048/

foto 7

“Nel 1966 anche Pierre Cardin, ispirato dalla celebre collezione di Courreges del ’64 “età spaziale”, affronta questo tema: qui un tailleur per l’autunno 1966. Il foro ritagliato sull’elemento riprende quelli della giacca." (foto 7)

 (Marco Turinetto, Be different-Il valore attrattivo del brand-design nelle imprese moda, Edizioni Poli. Design, Milano 2005, p.241)

"[...]I suoi “astronauti”, copiati in tutto il mondo, decollarono, addirittura, prima, che l’uomo sbarcasse sulla Luna.“… i vestiti che preferisco li invento per una vita che ancora non esiste …” – così Cardin rivela, in una memorabile intervista a proposito della collezione proiettata nel domani che affascina, stupisce e segna l’evoluzione del gusto. Collezioni etichettate “Duemila e Oltre”,  ospiti nei musei del mondo: il grande conturier parigino è, appunto, il primo artefice di modelli da “cosmonauta”, non a caso il teatro dove da sempre si svolgevano le sfilate, lo ha chiamato “Espace”, antesignano di altri spazi interplanetari.“… ciò che è nuovo, colpisce la mia immaginazione …” – amava ripetere – “… le cose che si conoscono già non possono dare emozioni …”. Usò per primo tessuti sintetici battezzati «Cardinette» e quelle tuniche da cosmonauta, quei vestiti squadrati e corti che in breve affascinarono ogni donna perché si sentiva più giovane, più svelta. Cardin è sempre stato affascinato dalla tecnologia, dalla robotica, dagli effetti cinetici per modelli «satellite», gonne a cerchi danzanti chiamati «parabolique»: in bianco assoluto, in argento metallizzato. Eleganza cibernetica, fantasie avveniristiche, il vinile come tessuto. Ricami come polvere di stelle, la pulizia delle forme quasi astratte ottenuta con l’uso spregiudicato dei materiali. [...]. Pierre Cardin che ha creato abiti con fessure rotonde in vite, copricapo a casco e stivali  spaziali [...]."

(Rana Barbara, Pierre Cardin e il suo stile all’avanguardia, 20 novembre 2011 http://latomadibarbara.wordpress.com/2011/11/20/pierre-cardin-e-il-suo-stile-allavanguardia-9/)

immagine tratta da: http://www.vogue.it/encyclo/stilisti/c/pierre-cardin

foto 8

Patrick Cabasset "Velette innovative, caschi da cosmonauti, cappelli oblò, schermi futuristici: gli accessori per il capo e per la vista hanno sempre avuto un ruolo importante nelle sue creazioni. Perché?"

foto 9

Pierre Cardin: “Gli accessori da vista sono il prolungamento dei miei accessori. Alla ricerca di una nuova estetica, le mie creazioni sono sempre state impregnate delle nozioni d’infinito, spazio e futuro. Era quindi logico che la mia immaginazione si estendesse anche agli occhiali. Mi è sempre piaciuto giocare con dei materiali innovativi. La ricerca di nuove linee e nuovi materiali per gli occhiali mi ha divertito un sacco.” 

(Patrick Cabasset, in Fashion  27 Maggio 2013, "Pierre Cardin occhiali da visionario", http://www.lofficielitalia.com/2013/05/pierre-cardin-occhiali-da-visionario/)

immagini tratte da: 

8. http://happyvintage.glamour.it/2012/06/07/pierre-cardin-evolution-ritorno-al-futuro/

9. http://www.pierrecardin.com/accessoire_en.html

M.B e S.C. Quali artisti hanno contribuito alla sua formazione e l’hanno eventualmente ispirata?

P.C. "Devo dire che li conosco un po’ tutti, i Fiamminghi, i Toscani, i Veneti, Botticelli... Li ho visti per interesse culturale, ho fatto 47 volte il giro del mondo, sono stato ovunque anche per vedere i siti archeologici. Ho visto tutti questi luoghi per farmi una cultura, ma non ho mai copiato: in generale la gente visita i musei per ispirarsi, io no. Nel mio lavoro non ci sono ispirazioni; il periodo esposto qui (anni ’60 e ’70) era il risultato della mia fascinazione per i viaggi sulla luna, i satelliti, la fantascienza. Io pensavo di andare sulla luna, e sono l’unica persona al mondo che ha indossato la tuta originale indossata dal primo astronauta che  mise piede sulla luna. Mi sono fatto una formazione quando ero molto giovane frequentando artisti di tutti i campi (letteratura, pittura, scultura), una formazione internazionale. Da giovane si impara molto velocemente... "

M.B e S.C. Ha conosciuto molti artisti?

P.C."Sì. Picasso, Dalì, Braque, Mirò, che ho conosciuto molto bene, li ho incontrati tutti quando avevo vent'anni."

M.B e S.C. E’ stato influenzato dal surrealismo nelle sue creazioni?

P.C."No, devo dire che non mi sono ispirato a pittori o scultori, li ho conosciuti soltanto. La pittura, la scultura, l’incisione sono sempre state mie grandi passioni ma non le ho mai copiate."

(Mariacristina Bastante e Stefano Castelli, La moda? C'est moi! , 4 marzo 2004, http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=9288&IDCategoria=45 )

“Designing a dress is a similar dimension: like furniture it has to fit, and the search for lines and materials is the same in both cases”

"La progettazione di un abito è una dimensione simile: come i mobili che devono adattarsi, e la ricerca di linee e materiali è la stessa in entrambi i casi."

(Pierre Cardin, http://www.pierrecardin.com/art_spectacle_en.php)

M.B e S.C. Lei è anche designer: cosa pensa del rapporto fra moda e design? I due campi si influenzano a vicenda?

P.C."Si tratta sempre di forma: io posso fare un abito come un armadio. I due campi non sono separabili, l’unica differenza è che una sedia non può camminare; potrei però fare un abito che assomiglia a una sedia, nudo sulla schiena con le fasce come uno schienale, con le gambe che fuoriescono come i piedi di una sedia. Diventa tutto immagine, anche se io  realizzassi un camino... Io lavoro come uno scultore: non seguo il corpo della donna, scolpisco la forma; è come se facessi un vaso: io faccio un abito e poi ci metto dentro la donna. La forma diventa moda."

M.B e S.C. Vede punti di intersezione fra la moda e l’arte? Sembra che negli ultimi anni si “copino” a vicenda: quale delle due prende più ispirazione dall’altra?

foto 10 * e 11

P.C. "C’è un grande parallelismo fra moda e arte e anche fra queste e il design. E’ il copiare che va rimproverato, in tutti questi campi; i grandi stilisti sono quelli che fanno qualcosa che non esisteva, coloro che copiano sono figure secondarie, non sono creativi: il gusto non è creatività, è solo una scelta. Perchè quello che si fa sia arte, bisogna essere il primo ad averlo fatto. Anche la tecnica è creazione, creazione allo stato puro. Penso che l’arte contemporanea e la moda si copino molto, anzi è la moda a copiare gli artisti. Non nel mio caso [...]"

( Mariacristina Bastante e Stefano Castelli op. cit. )

Nella carriera di Pierre Cardin, la data da ricordare è il 1959, anno in cui  fa sfilare la prima collezione di prêt-à-porter.

"Ho chiesto a me stesso: perchè solo i ricchi possono accedere alla moda esclusiva? Perchè non possono farlo anche l'uomo o la donna della strada? Io potevo cambiare questa regola. E l'ho fatto."

(Pierre Cardin,

 http://aforismi.meglio.it/aforismi-di.htm?n=Pierre+Cardin)

"Ho inventato il prêt-à-porter, con una sfilata alla Galerie Printemps, fra le reazioni scandalizzate di quelli della haute couture. L’ho fatto per due ordini di motivi. Uno, economico. Con l’alta moda non puoi fare la quantità e quindi il guadagno: solo riducendo in serie, con prezzi accessibili, hai profitto. L’altro motivo, diciamo così, era ideologico: un po’ di sinistra, un po’ socialista. Volevo mettere la moda alla portata di tutti, non solo dei ricchi. Cercavo, lo ripeto, il modo per cambiare faccia al mondo: la grande diffusione degli abiti prêt-à-porter serviva a questo."

(Ranieri Polese, L'ultimo imperatore/Ho realizzato tutto quello che volevo

senza mai avere dietro i soldi di un Arnault , Corriere della Sera, sezione Mode e Modi, Lunedì 18 Febbraio 2008, pag 9; http://www.corriere.it/Speciali/Spettacoli/2008/Moda_2008/articoli/9.pdf)

foto 12

* foto 10 Hiroko Matsumoto, modella nello studio giapponese di Cardin.

immagini tratte da: 
10. http://minimadmod60s.com/blog.html 
11. http://hprints.com/Pierre_Cardin_1966_Bernard_Blossac_Hiroko_Model_Fashion_Illustration-19334.html
12. http://www.etsy.com/listing/108895515/pierre-cardin-mod-dress-1960s-vintage

foto 14

foto 13

R.P."Lei ha vestito i Beatles: quando Brian Epstein decise di cambiare — 1963 — l’immagine dei quattro ragazzi di Liverpool, di togliere il cuoio nero dei loro esordi ad Amburgo, venne da lei. E nacque il look Beatles: pantaloni stretti, il tronchetto con l'elastico ai lati e soprattutto la giacca senza collo."

P.C.«Sì, i Beatles... Ero il primo ad avere una linea uomo, per questo vennero da me. Ma non ho vestito solo loro, e poi la musica non è stato il mio amore più grande."

(Ranieri Polese, op.cit. )

immagini tratte da :

13. http://badulakit.wordpress.com/2013/06/18/os-beatles-e-a-moda/

14. https://www.google.it/search?q=beatles+pierre+cardin&rlz=1C2PRFC_enIT545IT545&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o6WIUtXzA8GF4AS2vIHoDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=562#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ncKXRByM0fbG_M%3A%3B_9jgPlhTKN9uaM%3Bhttp%253A%252F%252F24.media.tumblr.com%252Ftumblr_m4eh8uhnw61qdzw4ro1_500.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fxilleana.tumblr.com%252F%3B500%3B675

Alessia Chillemi

Antonio Belmonte

Stefania Caporale

Simona Cutrì

Anna Di Salvo

Valentina Franco

Francesca Muscherà